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 tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)

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dr_crime
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MessageSujet: tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)   Mer 13 Aoû - 18:22

Salut a tous,

Et un de plus me direz vous, enfait, le mien se rapproche
asser de celui de Kxrider, a base d'explications, test et images.

Deux étape seront distinct sur ce tutoriel, l'une pour la prepa maison, et
l'autre pour l'apport de pièce racing sur nos minis. Tous les critiques sont
les bienvenus, qu'il soit gentils ou méchantes, aucun soucis on est la pour
s'entraider et évoluer Smile !

Bonne lecture a tous !

1 Etape : La préparation moteur :

- 1 : Polissage des pièces :

Le polissage enfait n'est pas vraiment une prepas, enfin il ne vous
apportera aucune perf, juste à moins encrasser le moteur et a mieu le
faire respirer. On va commencer ici par le polissage du piston et vilebrequin :



Primo, on nettoie la calotte du piston a l'essence, ensuite on
le passe au papier, grain 250, histoire d'enlever la calamine :



Puis je continue au grain 400 mais ici a l'eau :





Puis j'applique de la pâte a polir avec ma dremel, le voici donc terminé :




Le belgom pourra vous donner un rendu encore plus propre, manque de
pot, ce jour la je n'en avais plus. Le piston achevé, on passe au
vilebrequin, on va polis ici sa masse, il faut suivre la meme étape qu'avec le piston.

A gauche un origine, a droite le vilo polis :




- 2 : Alignement des transferts :


Le polissage finis on s'attaque désormais au grattage du moteur :

Ici on va commencer par l'alignement des transferts, on commence par
mettre son cylindre dans un carter pour voir ce qu'il va falloir usiner, on
trace avec un marqueur pour s'y repérer, ensuite on coupe grossièrement
les arrête a supprimer puis on attaque a la dremel pour enfin terminer au papier grain 250 :









- 3 : Préparation de la lumière d'échappement :

Tout d'abord on va regarder l'entrée de pot (ici c'est un
technigas), la lumière d'échappement et un joint de pot :






En effet l'entrée de pot est plus élargie que le cylindre, je décide donc
pour commencer à agrandir le joint de pot. Ceci fait, je mais le joint sur
ma lumière d'échappement et je coloris ce qu'il faut usiner :





Je décide par la même occasion d'enlever 1 mm de matière de chaque
cotés de la lumière (cotés chemise hein !). Puis on usine a la dremel
(fraise), et on finit au papier 250, 400 a l'eau et pâte a polir pour un rendu miroir :






Le polissage de la lumière va faire en sorte que les gaz sorte mieux vers la sortis Wink !

- 4 : Préparation du bas moteur :

Notre cylindre terminé comme il faut, on passe ensuite au bas moteur,
eh oui l'un ne vas pas sans l'autre :p !

La première étape consiste a préparer nos carter, le but sera d'arrondir
l'angle principal (qui d'origine a plutot pour but d'éparpiller un peu partout
le mélange) pour ainsi frayer un bon chemin, direction les transferts.
Hop, on sort sont feutre et on trace ce qu'il va falloir usiner, attention
tout de même a ne pas trop usiner, sinon gare a votre pré compression ...




Pour ma part, au début de l'usinage, j'utilise une espèce ponceuse a
ruban mais très fine, style black et decker (voir photo plus bas), vous
allez sans doute me prendre pour un bourrin mais croyez moi, c'est
plus propre qu'a la dremel et plus rapide, environ 10 seconde par carter.




On sort sa dremel équiper d'une fraise et son termine l'usinage :




On récupère vite cette horreur pour nos yeux au papier grain 250
(voir 180 si c'est trop creuser par endroit) (finition non faite) :







On voit bien le creux sur les coter pour mieux diriger les gaz vers les transferts Wink !

L'usinage fini, on attaque le polissage, pour commencer mettez du
scotch (type chatertone) sur les parties ou ile ne faudrait rien toucher,
donc a laisser telle qu'elle :





Pourquoi faire ça ? pour éviter de gratter sans le vouloir avec son papier
de verre quand viendra le polissage. Pourquoi polir miroir ? Enfaite les
carters ne doivent pas se polir complètement (d'où mon erreur sur mes
anciens carters), ils doivent être poli uniquement ou tourne le vilebrequin,
c'est a dire l'endroit ou le mélange ne passe pas. Le polissage a donc
pour but de créer une espèce de flux sur lequel vont glisser les
masselottes du vilebrequin, et donc d'atténuer les frottements.
[Merci a dbx_powa de bien m'avoir fait comprendre le principe Wink]

Assez parler, on sort notre papier grain 100 (histoire de poncer
grossièrement pour que la surface soit lisse/plane) et on attaque notre
rond puis au 400 (a sec) sans oublier notre angle !




Oui fois terminer, on sort notre grain 800 (voir 1000 comme moi) et on
ponce a l'eau uniquement notre rond, l'angle restera au grain 400, pas
plus (pour faire accrocher les gaz) :





Sa commence a etre bien lisse. Sortez ensuite votre dremel avec un
embout pour polir (espece de cercle ou fraise en coton) étaler un peu
de belgom (ou de pate a polir) sur le rond et polissez bien sans oublier
d'endroit pendent environ 5 bonnes minutes par carter. On essuie le
tout avec un chiffon propre et sec, voici le resultas :







On voit très nettement que l'angle n'a pas été poli et reste
donc "accrocheur" !

- 5 : Adaptation d'une culasse de scooter :

Après la petite prepa moteur, place a l'adaptation de la culasse !
Cette préparation n'est pas si compliquée qu'elle en a l'air croyez moi Wink !
Elle ne m'a coutée qu'une trentaine d'euro (culasse et papier de verre
principalement), un bras pété et un dégout du chiffre 8 :evil !

Tout d'abord le matériel :

- Des tiges filetées (ou des goujons de scoot), rondelles et écroues :




Une scie a métaux : (perso j'ai racheté des lames neuve pour un travaille plus net et plus rapide surtout lol)

- La fameuse culasse et son joint : (j'ai opté pour une culasse d'origine de booster)




- Des feuilles de papier de verre (100, 250 et 400)
- Un pied a coulisse
- De l'étain
- Un joint d'embase supplémentaire pour régler vos digrammes (en option)

Voila, le matériel en votre possession, on peut s'attaquer au cylindre.
Avant de découpez, sachez qu'il faut être le plus précis possible sous
peine d'avoir beaucoup de mal a remettre la surface de votre cylindre de
niveau ou même de carrément avoir trop coupé !
Allez, on passe aux choses sérieuses ! Je lis sur beaucoup de forum qu'il
faut couper sous la 3ème ailette comme je l'ai fait :







Comme je le disais, j'ai lu sur beaucoup de forum qu'il fallait faire comme
sa, mais quand j'ai vu tout le gras qu'il fallait enlever, la je me suis dis
que j'en avait pour 10 ans ... alors en regardant bien, j'ai tout simplement
couper mon cylindre sous la 4ème ailette !

Le résultat :




On voit bien que le sciage a bien était fait a ras car on voit très
légèrement le reste de la chambre de compression a certains endroits.

Ceci fait on fixe une feuille de papier de verre (100) sur un marbre,
mais à défaut d'en avoir, j'ai choisis une simple glace. On rabote ainsi
jusqu'à une surface lisse et droite, pour cela on ponce avec un geste
qui fait des "8", c'est long, très très long ... !




A présent on vas insérer le piston dans le cylindre (sans oublier votre ou
vos joints d'embase (selon le réglage de vos diagrammes)) histoire de
regarder l'alignement :




Pas trop mal, reste plus qu'a polir sa surface.

La surface du cylindre étant lisse, plane, de niveau et alignée au cylindre
et vos digrammes choisis (perso je n'ai toucher a rien) on installe sa
culasse pour y régler le squish.
On prépare un file d'étain de 4 cm puis on enfile le cylindre et la culasse
sur le bloc sans oublier les joints :




J'insert mon fils d'étain que je compresse et je mesure au pied a coulisse,
=> 1mm, pas terrible, je décide donc de raboter jusqu'a arrivé a 0.5mm.

Le tout terminer, je m'attaque aux ailettes de la culasse avec l'aide de ma
dremel pour que le coude du pot puisse passer :




On peu éventuellement polir la chambre de compression de la culasse,
histoire que la calamine ne s'y accumule pas et les gaz soient mieux balayés.




Un peu embêter a l'idée de polir une forme asser délicate, je me suis un
peu creusé la tête et voici ce que j'ai fait avec les moyen du bord, une perceuse et une bougie lol ! :




Désoler c'est un peu le bordel dans l'atelier ...
Enfait je fixe la perceuse sur mon étaux puis je met une bougie type culot
court sur la perceuse que je vis sur la culasse ! Y'a plus qu'a faire glisser
son papier de verre Wink !


Donc, passage au papier grain 60 (faut pas hésiter lol), puis au 250 en
continuant au papier a l'eau grain 400 et en finissant au 1000 'j'en profite
de faire ca bien comme j'ai pas grand chose a faire).



C'est pas mal mais insuffisant quand même, donc pâte a polir + belgom :




- 6 : Ajustement des diagrammes :

Etant donné le peu de pointe que j'avais avec le surplus de couple ...

j'ai décider de retoucher aux diagrammes :
Voila, j'ai commencer a regarder mes diagrammes de base (je rappelle
que je n'ai qu'un simple joint d'embase depuis ma prepas culasse donc
mes diagrammes n'ont jamais changé). Pour cela je fixe un disc gradué
mon vilo. Je me met correctement a ras d'une lumière (échappement ou
transferts).

Je place mon disque gradué sur 0/360 et je fait descendre puis remonter
mon piston jusqu'au point de départ !

J'obtiens----> Admission = 114°. échappement = 164°

Mon but est d'arriver a 124° 185° (je n'ai pas choisi au hasard, tout
dépend de votre config et de votre admission). Avec ces digrammes je
serais assez puissant en haut régime mais surement un peu creux en bas
régime (on gagne d'un coté mais on perd de l'autre).

Donc, pour arriver a ces digrammes, je dois remonter mon cylindre, donc
joints supplémentaire sous cylindre ! j'ai installer 1 joint cuivre de 0.2 mm
entre 2 joints normaux de 0,4 mm chacun arrivant au final a 1mm.




Mes diagrammes modifiés, j'arrive a 124° a l'admission et a 174° a l'échappement.

Ceci fait, maintenant je vais rehausser ma lumière d'échappement pour
arriver a 185, pour cela va falloir bouffer du gras Smile !
On se place au PMB et on divise 185 par 2, ce qui nous donne ? ... 92,5
On remonte ainsi jusqu'au diagramme choisi et on fait un repère (légère raye ou coup de crayon).

Et on attaque, perso j'ai utiliser une petite fraise métallique
(c'est comme un couteau dans du beurre lol sa marche super bien !)

Il ne faudra pas oublier de tailler du gras en bas de la lumière également
car le PMB doit être a ras de la lumière ... !

https://redcdn.net/ihimizer/img329/8163/cimg0295nd9.jpg

On termine tranquillement par une finition polissage miroir :




Pour terminer il n'y a plus qu'a raboter le haut du cylindre
pour que le squish redevienne bon ... ici on a 0,6 mm a raboter !
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dr_crime
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MessageSujet: Re: tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)   Mer 13 Aoû - 18:23

Partie 2 : Préparation de sa pocket avec des pièces "Racing" :

Après une bonne préparation maison, il est temps d'accompagner notre moteur de quelques pièces dite "racing".

- 1 : L'échappement :

Perso j'ai utiliser 2 pots, le jet pro et le technigaz, le 1er étant
moins chére que le 2emme la tecnigas fait pluto office de bling bling
la tecnigas a un trou en accel et mid et pas beaucoup de hi
contarairement a la jetpro qui est une bombe en accel et mid et qui a plu de top que le tecnigas







Le pot et primordial sur un moteur 2 temps, c'est la 1ere pièces que je
changerais, il transformera votre pocket, vous gagnerais en bas et haut
régime alors que votre pot d'origine a plutôt tendance a vous brider ...
je conseille fortement le jetpro

- 2 : L'admission :

Après une bonne BAC prépas, rien ne vaut de bonne lamelles en carbone,
elle vous offriront une meilleur reprise que les bout de taule d'origine,
que votre moteur soit d'origine ou préparer ! Perso j'ai opter pour des
clapet bi- lamelles (les plus classiques) mais des mono sont encore mieux
mais plus rare a trouver ... Voici des clapet carbone bi-lamelles, le prix
est d'environ 10/20 euros.




Si vous avez de la place sur votre cadre, vous pouvez opter pour des BAC
dite double, c'est plus rare mais la c'est carrément du gain accél et
pointe ... Surtout si vous remplacer les clapet métallique par des clapet
carbone.




- 3 : Préparation de son embrayage :

L'embrayage est important, il varie principalement sur l'accélération et
joue beaucoup selon la config de votre moteur (couple/puissance), un
bon embrayage peut vous faire gagner pas mal de trs/min ! Vous avez 2
principal solution, l'une consiste a prépa son embrayage d'origine
(3 mâchoires) comme je l'ai fait :




Cela ma couter 4 euro en tout !
Se sont des simple ressort de scoot (dureter dur) et non des piaggo
et sa marche aussi bien, l'adaptation est simple est rapide, il faut :

- 3 ressorts de scoot (32-33 mm de hauteur (pour la dureté c'est a vous de voir)
- 3 rondelles 5X20 mm (que l'on regrossira a 6)
- 1 mèche métal de 2 ou 2,5 mm et une de 6

Voila, enlever votre embrayage, enlever les ressorts d'origine, prenez 3
rondelles puis repercez le centre avec la mèche de 6, puis, avec la mèche
de 2 percez a la moiter du rayon de votre rondelle (regarder sur la
photo). Placez votre ressort sur la mâchoire puis "clipsser" votre rondelle
(qui est attacher a votre ressort) sur la mâchoire ! vous verrez qu'il y un
très faible jeux : ce n'est pas grave.

Remonter le tout et tester !
Pour moi sa a donné une petite merveille, l'accélération est bien plus
brutal qu'avec ceux d'origine qui eux contrairement sont plus progressif
..., la monter des tour est plus franche qu'avant et le couple est mieux
mis en valeur, Personnellement j'ai des rouge (sans doute une durter
assez dur car mes mâchoire commence a agripper la cloche un peu plus
tard qu' avec les ressort d'origine. A vous de choisir la dureté, par
exemple un moteur coupleux sera mieux mis en valeur avec des ressort
mou et alors qu'un moteur basé sur la puissance lui préférera des ressorts
dur !

Sinon il y a la 2eme solution (celle que je préfère et
que j'utilise) : L'embrayage réglable (10/20 euros) :




Je vous déconseille fortement d'utiliser cette embrayage avec les ressorts
noir d'origine, il ne sont pas progressif et beaucoup trop dur ... Alors pour
une utilisation optimal acheter des ressorts zocchi jaune (+/- 10 euros) :




Faite attention en démontant votre embrayage, la visserie chinoise est de
trés trés mauvaise qualité ... C'est (je pense) la meilleure prepas pour un
embrayage qui vous apportera les perfs maxi selon votre config moteur !


- 4 : La carburation :

Voila un sujet asser vaste, j'ai tester tous les carburateur pour pocket bike
... On va commencer par le carburateur le plus commun, le SHA
14/15/16, ce sont de bon carbu dans l'ensemble, peu couteux et de
bonne qualité (pour les vrai dellOrto et non les copie qui se sont de plus
en plus abondants ...) Le problème de ces carbu c'est qu'il sont pré-réglés,
on pourra juste toucher au ralentit et au gicleur principal, de plus les filtre
a air n'existe quasiment pas pour ces carbus ... Ils coutent environ 35
euros, pour le prix croyez moi c'est tout benef mais attention, d'origine il
ne vous apportera aucune perfs, juste une meilleurs solidité ... :

[url="http://www.casimages.com/img.php?i=0804120930102929701.jpg"]http://www.casimages.com/img.php?i=0804120930102929701.jpg[/url]

Ensuite on a les carbu a dépression, généralement les Walbro 15/16 :




Perso j'ai payer ce kit 40 euro (c'est une copie ...) et je doit avouer que sa
guache même stock ! Les réglage sont assez compliquer mais une fois
bien régler je sous assure que sa marche ! Le gros prob comme je le
disais ce sont les réglage, une fois bien réglé, au bout de 30 min les
vibration ont tout dérégler .. de plus sa consomme énormément et il faut
l'adapter au réservoir, faire une dépression etc ...

Pour terminer il y a les carbu type PHBG-BN etc ... Plus rare et couteux,
se sont des carburateur formidable ! A chaud, a froid sa démarre toujours
du 1ere coup de tirette ! Il peut se régler, gicleur ralentie, principal,
starter, vis richesse et ralenti,aiguille etc ..., De plus, le choix des filtre a
air sont enormes (les phbg sont généralement les carbu de scooter ou de
mecaboite) ! L'effet venturi est bien meilleur que sur un SHA !
Perso c'est pour celui ci que j'ai opter, un phbg 14mm avec pipe d'admission maison :




Prix : 60/80 euros ...

- 5 : Les kit moteurs :

Après une bonne prépa du cylindre d'origine, un kit s'impose !
La particularité des kit, c'est que leur alésage de 44mm, on passe donc de
40 a 49cm3 ! Ils ont généralement 1 ou 2 voir 3 transferts en plus, sont
munis d'un vilebrequin masse pleine et surtout équiper d'une culasse séparer !
Un kit coute généralement +/- 50 euros, Bien régler et préparer,
votre pocket devient une petite balle ! Voici une photo de mon ancien kit :




- 6 : Les bougies :

Ce ne sont pas des pièces racing mais je vous conseils de la changé
par une bm6/7a (ngk) ainsi que l'anti-parasites ! Mais vous pouvez
naturellement prépas vos bougie ! Les bougie type ES par exemple vous
offriront a net gain de compression (logique : culot long = moin d'espace
mort dans la chambre de combustion => gain de compression) ! Sinon il
y a les bougie type HS qui sont moins "chiante" a préparer et qui vous
offrirons un petit gain elles aussi !

Pour préparer un bougie type ES il faut limer une bonne partit du filetage
pour que la calamine ne s'y accumule ! Pour les HS ce n'est qu'un a peine
quelques millimètres, voici 2 photos de 2 bougies :




Avec la bougie BM6A :




B8HS :




- 7 : La transmission :

Une bonne transmis est primordiale ! En effet sur une minorité de pocket,
celle-ci sont monter en chaine 10 mm (le plus souvent les pocket cross)
Ces chaine sont peut etre solide mais ne sont pas de bonne qualité
niveau transmission, de plus les couronnes d'origine monter dessus sont
de l'ordre de 52/54/56 dts et munis de pignon de 7 ... Donc autant dire
une énorme bride ! Chez les pocket cross on changera le pignon du
démultiplicateur par a 11 voir 14 dts (d'origine c'est 17 ...) en laissant la
couronne d'origine, pour le reste, munissez vous de chaine fine (8 mm) si
vous n'en avait pas et de votre transmis choisis, par exemple j'avais une
pocket racing en 7*54 ... je vous raconte pas la bride, vous me direz peut
être que j'aurais a mort de la pointe ? et bien non, la transmis est
tellement longue que le moteur n'arrive pas a ce déployer entièrement,
passer en 6*64 vous verrez bien par vous même ...

Voila le tuto est terminé, si vous avez des questions n'hésitez pas !
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ostow
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MessageSujet: Re: tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)   Mer 3 Déc - 20:59

sérieux good job ton tuto est digne des revue qu'on trouve en magasin ses vraiment tres bien fait avec les explications FÉLICITATION ses vraiment du beau travaille! Very Happy
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MessageSujet: Re: tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)   Lun 20 Avr - 18:35

Tu pourrais deplacer ton tuto dans la section tuto puisque admin a rajouter un section pour sa... cheers
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dr_crime
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MessageSujet: Re: tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)   Lun 20 Avr - 19:08

je suis pas modo Razz
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MessageSujet: Re: tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)   Lun 20 Avr - 19:10

Faudrai leur demander...
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princeozzy
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MessageSujet: Re: tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)   Lun 20 Avr - 21:21

Twisted Evil voici le lien préparation moteur les pic son plus grosse http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=383660 VIVE LE POCKET Twisted Evil Twisted Evil
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MessageSujet: Re: tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)   Lun 20 Avr - 22:27

c le meme tuto princeozzy c juste que moi jai adapter les pic pour prendre moin de place sur le forum ta juste a cliquer pour les avoir plu grosse Razz
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princeozzy
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MessageSujet: Re: tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)   Mar 21 Avr - 9:34

Twisted Evil ouain je c que c le même je savais pas pour les grossir tu voie je suit pas un gros crac d'ordi c pas vraiment ma tasse de thé comme on dit Twisted Evil Twisted Evil VIVE LE POCKET
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MessageSujet: Re: tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)   Mar 21 Avr - 17:02

ouais c vrais que c pas tout le monde qui le savent lol!
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MessageSujet: Re: tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)   

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tutoriel mechanic free air (lucky7 giovani zemini.....)
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